г. Выкса, ул. Спартака, д. 33

По Нижегородчине.

По Нижегородчине.

Русская Равнина

    19 ноября 2019 года (вторник). Студёная Москва. Пасмурно. Ноябрь-месяц, осень катится к своему закату, и в Центральной России (в основном в её северных широтах) неизбежно наступают холода. Всё по установленному испокон веков естественному расписанию. Это на Сахалине, где времена года смещены, вытеснены из своих календарных рамок, чуть ли не до декабря могут идти дожди, а здесь поздняя осень даёт о себе знать. После тёплого Краснодара и сырого Череповца впервые надеваю шапку.

      В час дня, забрав большой рюкзак из камеры хранения Казанского вокзала, иду на посадку. В 13.18 поезд Москва – Муром тронулся. За окном, как только мы покинули пределы Москвы, на фоне серого унылого неба и голого леса опять потянулась одноэтажная Россия: дома, дома, дома, связавшие некогда отдалённые друг от друга деревни, кладбище, и опять – дома, дома, дома вдоль железнодорожной линии… Кладбище… Дома, дома…

     Русская равнина… То возвышенности, то понижения. Особенно когда едешь, например, поездом с юга на север. Тут и там разбросаны деревни и сёла – одноэтажная Россия представлена во всей красе: древние водонапорные башни, старые кирпичные дома, вспаханный бескрайний чернозём. Большие церкви уже издали выделяются своими золотыми маковками. Эти обширные ровные пространства дивны для дальневосточного глаза. Глубинная Россия, глубинный русский народ предстают вашему взору. Русская равнина, раскинувшаяся на всём пространстве на запад от Урала до границ Европы, является извечной Родиной всякого русского человека, где бы он ни жил. До боли родные просторы, хотя я здесь ни разу не был.

     Фото 01.

     Фото 02.

     Фото 03. Покидая Москву

     Здесь, в Центральной России, курсируя на поездах между городами и наблюдая за жизнью, общаясь с людьми, я остро ощутил, что настоящая Русь именно здесь – к западу от Урала, а мы, живущие в азиатской части страны, особенно на Дальнем Востоке, для них словно бедные родственники, неприкаянные дети, падчерицы и пасынки. И если Сибирь ещё что-то понятное и относительно близкое, то Дальний Восток это вообще нечто умозрительное, абстрактное и как будто на другой планете находящееся. Где этот Сахалин?.. Какие там Курилы? Кому они нужны? Отдать их японцам, раз хотят, зато Крым наш!

***

     От Москвы еду на восток. Темнеет. А темнеет здесь рано – уже в четыре часа начинают сгущаться сумерки. В шесть часов – глубокая тьма. Непривычно. У нас на Сахалине в это время ещё небосклон догорает в зареве заката, а здесь день умирает быстро. То дают знать о себе северные широты. День здесь короткий в это время года.

     Четыре с половиной часа пути, и вот конечная станция – древний русский город Муром. Однако цель моего пути не Муром. Здесь всего лишь пересадка на автотранспорт. Меня встречает один из организаторов просветительской конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Конференцию устраивает Выксунская и Павловская епархия Нижегородской митрополии. Меня пригласили выступить как лектора с докладом на тему «Война за Сахалин и Курилы. Территориальный спор между Россией и Японией». В статусе лектора на таком мероприятии выступаю впервые. Но многие вещи рано или поздно приходится делать в этой жизни впервые.

    Конференция будет проходить в городе Выкса Нижегородской области. В Выксе железнодорожной станции нет, поэтому пришлось брать железнодорожный билет до Мурома (Владимирская область) – отсюда до Выксы всего около 40 километров.

     Едем на автомобиле, пролетая на рекой Окой по знаменитому Муромскому мосту. В темноте он освещён огнями. На той стороне реки Оки сияют огни древней Руси, города Мурома. Всё тут дышит историей.

     Примерно за час доезжаем до города Выксы Нижегородской области. Город Выкса находится на самом юго-западе Нижегородской области, в 186 километрах от Нижнего Новгорода, у границы с Владимирской областью.

     Вселяюсь в епархиальную гостиницу.

     Выкса

     В город прибыли в темноте. Проехали знаменитый огромный Выксунский металлургический комбинат (о нём ниже), ехали по пыльным дорогам и подкатили к епархиальным зданиям.

     Население Выксы составляет около 53 тысяч человек. Город был построен в 18-м веке братьями Баташёвыми, основателями металлургического комбината. Эта фамилия сквозит через всю историю Выксы и у горожан на устах. Даже имеется высококлассная гостиница «Баташев».

     Двухэтажная епархиальная гостиница, где меня поселили, и все строения вокруг, не говоря уже о церквах, было построено усилиями монаха Варнавы, который пришёл в эти края из Гефсиманского скита, что возле Троице-Сергиевой Лавры (под Москвой) и основал Иверский женский монастырь, став его духовником. Иверский монастырь был построен по схеме Дивеевского монастыря (недалеко от Выксы), где духовником был широко почитаемый святой Преподобный Серафим Саровский.

     На следующее утро в восемь часов меня разбудил звон колокола с высокой колокольни, возле которой находится моя гостиница. Впервые за эти дни утро ясное (почти от самого Краснодара до Череповца было пасмурно и сыро). Прохладно.

     Фото 04.

     С утра мне устроили экскурсию в Рождественский собор и его колокольню. Рождественский собор является кафедральным, то есть главным в епархии. Он расположен на Соборной площади. Церковь Рождества Христова, памятник архитектуры, была построена в 1773 году горнозаводчиками братьями Андреем и Иваном Баташёвыми. Под храмом в фамильном склепе покоятся один из братьев Баташёвых – Иван – и многочисленные члены его семьи. До середины 19-го века храм могли посещать только члены семьи Баташёвых и их гости. Впоследствии доступ был открыт каждому. В 1937 году церковь была закрыта. Отменный набор колоколов, в том числе 19-пудовый, были экспроприированы. Вывезли богатейший иконостас и утварь. Священника Петра Смолянинова, служившего там с 1921 года, после двух арестов расстреляли. В годы Великой Отечественной войны в здании церкви размещалась столовая и кухня курсантов военного училища, передислоцированного в Выксу в начале 1941 года из Минусинска. С 1987 года началось восстановление храма.

     Фото 05. Рождественский собор

   Фото 06. Памятник преподобному Сергию Радонежскому на территории собора

     Фото 07.

     Фото 08.

     В соборе идёт богослужение. Но нам позволяют взобраться на колокольню. Шаткая деревянная лестница ведёт наверх, на высокую белую башню колокольни. С высоты птичьего полёта открывается панорама равнинных окрестностей Выксы на пронизывающем ветру.

     Звонаря здесь нет, поскольку звонарей остро не хватает. Поэтому система колоколов механизирована: церковнослужители нажимают на ту или иную кнопку, и колокола приводятся в движение, воспроизводя нужную мелодию.

     Фото 09.

     Фото 10.

     Фото 11.

     С высоты город Выкса выглядит по-старинному: преимущественно деревянные одноэтажные дома да монастырские постройки – это исторический центр города; чуть поодаль – пятиэтажки, ещё дальше – дымит металлургический комбинат. В целом же в городе, на мой взгляд, царит атмосфера русской деревни. Даже слышно пение петухов.

     Фото 12.

     Фото 13.

     Фото 14.

     Фото 15.

     На окраинах город представляет собой типичную российскую глубинку. Периодически по небу с шумом проносятся истребители – здесь неподалёку расположена авиачасть.

     Город чисто русский: за три дня я не встретил ни одного мигранта, за исключением двух узбеков, вечером одиноко стоявших на остановке, и пожилой армянки, которая продавала плюшки и круассаны. Может быть, ещё есть приезжие, но всяком случае в глаза они не бросаются на улицах, так что можно сказать, их здесь нет.

Дивеево

     В 104 километрах к востоку от Выксы, посёлке Дивеево, находится известный на всю страну Дивеевский монастырь. Мчимся по типичной трассе Центральной России: по обе стороны дороги тянется высокий мачтовый лес – сосновый бор. Сосны и кедры перемежаются берёзами, не такими, что на Сахалине – нашими каменными берёзами, а красивыми, изящными, склонившимися русскими берёзами.

     Перед каждым населённым пунктом, включая деревни, и позади его обязательно стоит крест, предназначенный защищать его от нечисти. Такова русская христианская традиция.

     В стороне от дороги, практически в чистом поле, высится большой разорённый храм. Подобный храм, разрушенный в советские годы, мне приходилось видеть в Удмуртии, в селе Еловом, летом 2012 года. Вообще, начиная примерно от Красноярска, если ехать на запад, сплошь и рядом можно увидеть разрушенные, взорванные и разграбленные церкви. В этом же храме, что сейчас мы видим перед собой, взорвана крыша, внутри растут деревья. Остов храма остался, но обрушен купол, сбиты кресты, иконы в золотых киотах и церковная утварь экспроприированы и, вероятно, проданы зарубеж за валюту или в обмен на пшеницу. И если в Удмуртии ещё ломают голову над тем, как восстановить храм в селе Еловом (периодически выезжает комиссия и что-то там изучает и подсчитывает), то на восстановление этой церкви, говорят, махнули рукой – слишком велики масштабы разрушения.

     Стоят по стране разорённые храмы символами убитой России…

     Фото 16.

     Фото 17.

     Фото 18.

     Фото 19.

***

     До Дивеево доехали почти за два часа. По дороге меня поразили лютейшие свалки мусора в лесу. Вообще, замусоренно везде, где живёт наш человек. Российская ментальность проявляет себя повсеместно – от восточных окраин до западных, и, видимо, от берегов Арктики до Сочи. Впрочем, на Камчатке, где мне посчастливилось побывать в сентябре этого года (https://sakhalin.info/weekly/181418), всего этого не обнаружил. Видать, действительно не бывает правил без исключений.

     Но всё это сразу забывается, когда видишь на горизонте святую красоту Дивеева, духовного центра России, как его называют наряду со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, что в подмосковном городе Сергиевом Посаде. Единственное отличие этих монастырей друг от друга в том, что Троице-Сергиева Лавра – мужской монастырь, в то время как Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь является женским.

     Фото 20. Русская глубинка

     Фото 21. Без этого никак

     Фото 22. Дивеево

          В Дивеевском монастыре проживает около 400 монахинь. Обитель очень компактно устроена, на территории чисто. На удивление малолюдно. Впрочем, это потому, что сейчас холодно и к тому же будний день. Летом здесь не протолкнуться от паломников, съехавшихся со всей страны, и туристов.

     Фото 23.

     Фото 24.

     Фото 25.

      Серафимо-Дивеевский монастырь считается четвёртым Уделом Пресвятой Богородицы на земле. Первые три: Иверия (Грузия), Афон и Киев (Киево-Печерская Лавра). На территории обители расположены четыре основных храма: храм Рождества Христова, Троицкий собор, Преображенский собор, Благовещенский собор. В Троицком соборе находятся мощи преподобного Серафима Саровского, духовного наставника Дивеевской обители. Серафим Саровский, один из наиболее почитаемых русских святых, жил в 19-м веке, был современником Пушкина. Его канонизировали в 1903 году.

     Обычно тут очень многолюдно, сегодня же людей в храме почти нет.

     На стене Троицкого собора прибита табличка с именами расстрелянных в лихие годы священников монастыря. В то время вся Россия являла собой сплошной полигон большевистских репрессий.

     Одной из святынь Дивеевского монастыря является Канавка Богородицы – ров длиной 777 метров, шириной около полутора метра и глубиной 2.15 метра (3 аршина), вырытый с 1829 по 1833 годы Серафимом Саровским и монахинями монастыря в качестве защиты от грядущего антихриста. Говорят, что антихрист не сможет перейти Канавку и попасть на территорию монастыря. В советские годы, когда монастырь был закрыт, Канавка была засыпана. Восстановление началось в 1997 году. Сейчас Канавка огорожена, вдоль неё устроен широкий тротуар в виде брусчатки с ограждением. По тротуару неспешно идут люди и, перебирая чётки, читают молитвы. Фотографировать Канавку запрещено. Монахиня убедительно попросила меня воздержаться от фотосъёмки.

     Фото 26.

     Фото 27.

     Фото 28. Начало Канавки

***

     Низко вдоль горизонта катится к западу солнце. Здесь северные широты, потому и холодно: к вечеру стало минус семь градусов. Направляемся на святой источник Преподобного Серафима Саровского – на машине минут двадцать до деревни Цыгановки. На территории источника, представляющего собой тщательно обустроенный комплекс с купальнями, деревянной часовней и деревянными тротуарами, мостиками, перекинутыми через широкую речку, тихо несущую свои холодные воды. Эта речка и есть святой источник. Местом купания является большая запруда. На территории очень чисто и, что поразило, совсем нет людей. Совершенно сюрреалистичная картина: полное отсутствие людей на фоне такой благодати. Если не считать изредка приходящих за святой водой двух-трёх человек, которые, набрав, тут же уходят. Летом тут, конечно же, не протолкнуться.

     Фото 32.

     Фото 33.

     Фото 34.

    Вдоль забора проходит граница Мордовского заповедника, одного из старейших в России. На территорию заповедника вход согласно табличке строго воспрещён. То есть переступи запрет и перешагни железную ограду – и окажешься в первозданной природе с дикими непугаными зверями. Но лучше этого не делать. Информационный стенд сообщает нам и без того безрадостные сведения: (всего лишь) 2.9% территории России составляют заповедники и национальные парки (103 государственных природных заповедника, 48 национальных парков, 63 государственных природных заказников федерального значения). На мой взгляд, это чудовищно мало. Тут же представлена карта заповедников: на зеленом теле огромной страны – маленькие красные (заповедники), жёлтые (национальные парки) и оранжевые (природные заказники) вкрапления. Одно из них – на восточной оконечности Сахалина, Поронайский заповедник (на территории которого всё равно творятся беззакония). В Мордовском заповеднике водятся лось, зубр, олень, медведь, кабан, рысь, выхухоль, аист и прочие звери и птицы.

     Очень холодно, в воду залезать не хочется. Но нужно, раз уж сюда пришёл с намерением окунуться. В специальной кабинке-купальне с оледеневшим полом переодеваюсь и по деревянной лестнице, перила которой скользки от наледи, захожу в ледяную воду. Три раза с головой, на втором перехватывает дыхание – что там твоя сахалинская прорубь на Крещение! Говорят, в этом источнике летом температура вода такая же. Но то лето! После третьего раза – скорее из воды! Возле источника находится вполне уютное православное кафе – трапезная, с очень бюджетными ценами и умиротворяющей атмосфера.

     Фото 35. Святой источник Серафима Саровского. За ним – Мордовский заповедник

     Фото 36.

     Фото 37.

     Фото 38.

     Фото 39.

     Фото 40.

     Фото 41.

                                     Выкса

     Иверский-Выксунский женский монастырь, на колокольню которого мне устроили экскурсию на следующее утро, был основан в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским, духовником Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры. (К слову, нынешнего епископа Выксунского и Павловского тоже зовут Варнавой.) Преподобный Варнава был настолько популярен, что его именовали всенародным старцем. Существует фреска, на которой изображена сцена встречи преподобного Варнавы с Николаем Вторым; святой предрекает ему смерть от большевиков.

     В 1870-х гг. были возведены основные постройки обители, включая Успенский собор. В 1920-х гг монастырь закрыли, а в 1927 году взорвали Троицкий собор. Был уничтожен весь монастырский ансамбль. Из кирпича Иверского храма построили местный Дворец культуры и поликлиники. Недоразрушенную колокольню (удалось взорвать лишь верхнюю часть) использовали в качестве водонапорной башни. В монастырских кельях разместились учреждения и организации. Некоторых монахинь репрессировали.

     В 90-е годы началось восстановление монастыря.

     С сотрудником епархии взбираемся по узкой винтовой лестнице на колокольню Иверского монастыря. Высота колокольни около 73 метров, это одно из высоких зданий в Выксе. Разрушенная верхняя часть колокольни была достроена в наше время: материал отличается от красной кирпичной кладки нижней части.

     В этом монастыре тоже нет звонаря, поэтому колокола также управляются дистанционно: в нужно время настоятельница внизу набирает определённую комбинацию цифр на смартфоне, и колокола воспроизводят ту или иную мелодию.

     С высоты колокольни открывается вид на монастырскую территорию и окрестности Выксы. В своё время у монастыря была большая площадь, в своё время он своей славой превосходил даже Дивеево, которое сейчас считается духовным центром России: тут проживало до тысячи монахинь.

     Фото 42.

     Фото 43.

     Фото 44.

     Фото 45.

     Выкса и её окрестности предстают с высоты во всей красе. Отчётливо видны знаменитые выксунские пруды, вырытые ещё в 18-м веке братьями Баташёвыми как гидротехнические сооружения литейного завода. Сейчас они совершенно не используются для заводских нужд и уже давно являются местом отдыха горожан, представляя собой полноценные озёра, большие и красивые. Одно из них – Верхневыксунский пруд (хотя я бы назвал его Верхневыксунским озером).

     За городом, вдалеке на больших пространствах виден горелый лес: это последствия печально известных пожаров 2010 года в этих местах, когда сгорали целиком целые сёла. Так, например, деревня Верхняя Верея выгорела полностью: менее чем за час сгорел 341 дом, 580 человек было эвакуировано. Тогда в Центральной России стояла жара выше 40 градусов, что повысило пожароопасность. Тогда леса горели вплоть до Рязанской области.

     Фото 46. Восстанавливающийся Троицкий собор

     Фото 47.

     Фото 48.

     Внизу колоритный мужик с большой седеющей бородой, в дублёнке и священнической шапке, что делает его похожим как минимум на монаха, продаёт мёд и кагор. Возле него уже столпились женщины, с интересом разглядывающие товар. Мужик оказался балагуром напополам с юродивым.

     – Брат, был в Дивеево у батюшки Серафимушки? – весело спросил он меня.

     Узнав, что я с Сахалина, он вдруг поинтересовался, не знаю ли я некую матушку Ирину, которая приехала недавно на остров вместе с новым архиепископом.

     – Лимаренко там у вас недавно губернатором назначен. Он наш, нижегородский, – заявил вдруг мужик, немало удивив меня. – Я всё знаю, – хитро подмигнул он.

     Фото 49.

     Фото 50. На берегу Верхневыксунского пруда

     Фото 51. Кедровый лес начинается сразу возле пруда. Гулять по мачтовым нижегородским лесам одно удовольствие. Бывают, здесь рыскают волки, поэтому ночью здесь в одиночку лучше не появляться.

     Фото 52.

     Фото 53.

     Выксунский металлургический завод, находящийся за городом и берущий свою историю со времён братьев Баташёвых, которые его и основали, известен не только в стране, но и далеко за пределами. К слову, этот завод поставлял трубы для проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В настоящее время завод имеет несколько цехов, строятся новые цеха.

     Фото 54.

                                             Муром

     Город Муром не совсем Нижегородчина. Точнее, административно он совсем не Нижегородчина, так как расположен на территории Владимирской области, за рекой Окой, хотя от Выксы до него всего-то около сорока километров. Ехать до Мурома на машине час с небольшим, учитывая российские дороги и специфические Т-образные выксунские перекрёстки: едешь по долго прямой и упираешься под прямым углом в развилку. На всей скорости, особенно зимой, особенно ночью, многих, не успевающих среагировать, уносит вперёд – в лес.

     По вантовому Муромскому мосту, что через Оку, проходит граница Нижегородской и Владимирской областей. Не премину пройти по мосту пешком. Пройтись над великами реками по мостам я люблю: Шексна, Нева, Волхов, Волга, Кубань, Москва-река и пр., теперь у меня в копилке Ока.

     Муромский мост длиной свыше километра. Он был построен в период с 2007 по 2009 гг., а в 2013 году победил во всероссийском голосовании «Самый красивый мост России».

     Ока широка, она впадает в Волгу, и вместе её впадения расположился Нижний Новгород. Внизу тихие холодные воды движутся на северо-восток, к Волге, к Нижнему Новгороду. Несмотря на солнечную погоду дует пронизывающий ветер.

     С моста, на левом берегу Оки виден град Муром.

     Фото 55.

     Фото 56.

     Фото 57.

     Город Муром известен с 862 года, и главным образом связан с именем былинного персонажа Ильи Муромца. Город не большой, и не маленький, население составляет около ста тысяч человек, но в нём сохранилась атмосфера старой России.

     В Свято-Троицком монастыре покоятся мощи святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи. Согласно историческим сведениям, князь Пётр правил в Муроме в конце 12-го – начале 13-го веков. Он полюбил простолюдинку – крестьянку Февронию, за что навлёк на себя нарекания со стороны бояр. Сделав нелёгкий выбор – жизнь в изгнании без всякого социального статуса в бедности, но с любимой женой – Пётр с Февронией покинул на лодке Муром. Впрочем, бояре в результате междуусобных войн за власть поняли, что без Петра просто перережут друг друга позвали его обратно на княжение. История их отношений весьма поучительна: любовь и упование на Бога превозмогут все напасти, беды и страхи, и всё устраивается как нельзя лучше. В конце жизни супруги постриглись в монахи и умерли в один день. В 16-м веке Петра и Февронию за праведную жизнь причислили к лику святых. Первые письменные свидетельства о жизни супругов представлены в «Повести о Петре и Февронии Муромских» (около 15-16 вв.). С 2008 года ежегодно 8 июля (день памяти святых Петра и Февронии) празднуется день любви, семьи и верности. Муром становится столицей этого праздника. Мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре, супруги лежат вместе.

     Фото 58.

     Фото 59. Памятник святым Петру и Февронии

     Фото 60. Свято-Троицкий собор

     Спасо-Преображенский монастырь, в котором находятся мощи св. Ильи Муромца (он причислен к лику святых), был основан в 1555 году. Тогда, в 1552 году Иоанн Грозный шёл походом на Казань и в Муроме встал лагерем. Царь пообещал, что если возьмёт Казань, то построит в Муроме каменный храм. И в 1555 году в городе был построен Спасский собор монастыря. Постепенно монастырь разрастался. В 1918 году монастырь был закрыт, и лишь в 1995 году был возвращён РПЦ.

     В храме Троицы Живоначальной хранится часть мощей преподобного Ильи Муромца, а именно – чёрный окостеневший палец левой руки, заключённый в железную коробочку под стеклом в виде пальца. Вся фигура Ильи Муромца представлена в виде саркофаге в форме усопшего монаха (в конце жизни легендарный богатырь принял монашеский постриг) с мечом в руке. Сами мощи находятся в Киево-Печерской Лавре.

     Когда смотришь на мощи Ильи Муромца, в голову всплывают все сказки и былины, связанные с этим персонажем, прочитанные и услышанные в детстве.

     Существует точка зрения, что Соловей-разбойник, с которым бился Илья Муромец, обитал именно здесь, в этих лесах, Гиблых лесах. Вышеупомянутая деревня Верхняя Верея имеет неофициальное название Гибловка. Название дано неспроста: вдоль дороги тянутся болота и леса, ныне погорелые. Ещё Высоцкий пел об этом:

     В заповедных и дремучих,

     Страшных муромских лесах

     Всяка нечисть бродит тучей

     И в проезжих сеет страх.

     Воет воем, что твои покойники!

     Если там соловьи, то разбойники.

     Всё может быть.

   ...Морозный вечер. С возвышенности, на которой расположен монастырь, далеко просматривается вся округа, до самых дальних окраин муромских лесов. Если бы не Муромский мост, опоры ЛЭП и автомобильная дорога, то вполне можно было бы почувствовать атмосферу былинных времён.

     Нижний Новгород

     23 ноября. Морозное утро, температура минус 14 градусов. По утрам в этих краях может опускаться до минус восемнадцати. И это в ноябре!

     На маршрутке в восемь утра отправляюсь в Нижний Новгород. Расстояние 180 километров, ехать два с половиной часа.

    Мегаполис встретил меня многоэтажками, дымом труб, смогом. За триста рублей сторговался с таксистом доехать от автостанции, расположенной на конце города, до железнодорожного вокзала. Проехали через весь город, по мосту через Волгу к Московскому вокзалу. Сдаю рюкзак в камеру хранения, у меня целый день в запасе.

     Основанный в 1221 году князем Всеволодовичем в качестве военного форта город Нижний Новгород известен в первую очередь тем, что здесь собралось народное ополчение под руководством Минина и Пожарского для похода на Москву в 1612 году; тем, что здесь родился писатель Максим Горький (с 1932 по 1990 годы город носил название Горький), а также Горьковским автомобильным заводом. Нижний Новгород занимает пятое по численности населения место в России (свыше 1 млн 200 тыс. чел).

     Первым делом направляюсь на Стрелку – место слияния великих русских рек Волги и Оки, минут сорок пешком от вокзала. Здесь, в месте впадения Оки в Волгу, положил своё начало город Нижний Новгород. Ока широка, но Волга ещё шире, в разных местах вдоль её русла противоположный берег бывает не виден.

     Фото 69. На Оке

     Фото 70.

     Фото 71. Стрелка. Слияние двух рек

     Фото 72. На высоком берегу Волги расположен Кремль

     По Канавинскому мосту через Оку перехожу на ту сторону реки в направлении Нижегородского Кремля. На исторической улице Рождественской расположены куча кафе, ресторанов и магазинов, цены в которых запредельные. На то он и туристический центр. Так, например, в парикмахерской за банальную стрижку, за которую я в Череповце отдал 200 рублей, запросили 1200 р. Блюда в кафе от трёхсот рублей. Впрочем, если постараться, то можно найти в глубине дворов недорогую столовую.

     За один день город не обойти, поэтому ограничиваюсь только набережной рек и Кремлём.

     Нижегородский Кремль был построен в 16-м веке с первоначальной целью ведения боевых действий Московским княжеством против Казанского ханства. В настоящее время на территории Кремля располагается Законодательное собрание Нижегородской области и прочие государственные учреждения. В стенах древнего фортификационного сооружения ныне расположились кафе и сувенирные магазинчики. По территории разгуливают многочисленные туристы, в том числе китайские. К слову, много встречается вывесок с информацией на китайском языке вкупе с английским и русским.

     От набережной реки вверх к Кремлю ведёт длинная каменная лестница. С высоты Кремля открывается потрясающий вид на город и Стрелку двух рек. Всюду, сколько хватает взгляда, раскинулась необъятная равнина, хорошо просматриваемая. Древние знали, где строить крепости. Близость к Волге и затенённость из-за высоких стен является причиной жуткого холода. Россия – страна суровая, в ноябре тут уже лютые холода. Воображение рисует стрельцов 16-го века, в тёплых кафтанах и шапках, с пищалями в руках зорко глядящих в морозную ветреную даль из бойниц ледяных башен Нижегородского Кремля…

      В этих местах я во второй раз. Впервые побывал здесь, у стен Кремля, на высоком берегу Волги летом 2012 года, и – то проездом, и то – ночью.

     Я пробыл на высоком берегу Волги до самых сумерек, когда повсеместно стали загораться огни. Открывающееся зрелище стоит того, чтобы терпеть лютый холод и пронизывающий ветер. Смотрел вдаль то на верхнее, то на нижнее течение великой русской реки, несущей свои тяжёлые воды на юг, в сторону Каспийского моря, к прекрасному городу Астрахани. Спускаясь вниз по Волге, в 16-м веке русские с боями присоединяли земли Поволжья к крепнущему Московскому государству.

         В семь часов вечера поезд Нижний Новгород – Санкт-Петербург унёс меня в северную столицу. На верхней полке плацкартного вагона с великим интересом читал про Народное ополчение 1612 года…

    Валентин Соколов, японист, писатель, музыкант…

    Южно-Сахалинск; ноябрь 2019 года.

При цитировании ссылка (гиперссылка) на сайт ОРОиК Выксунской епархии обязательна.